“秋风起，蟹脚痒。”又到了一年中吃货小克勒最爱的“大闸蟹季”。都知道上海人爱吃大闸蟹，上海人对大闸蟹的钟情，就像东北人和酸菜粉条、四川人和水煮鱼一样，难舍难分。据不完全统计，大闸蟹上市期间，每个上海人每年平均吃掉大闸蟹12.5只。
先别急着说“哇”，其实不止上海人爱吃蟹，我们整个中华民族都很懂吃蟹。虽然具体的第一个吃螃蟹的人不可考，但可以确定的是，我们吃蟹的历史和中华文明的历史几乎一样悠久。在上海青浦崧泽遗址、浙江余杭良渚遗址等新石器时代的遗址中，考古工作者已经发掘出了大量的河蟹蟹壳，没错，就是我们的祖先吃剩下的。
跟着小克勒来了解一下中国人吃蟹的历史吧！
早在《周礼》中就有了周天子食蟹及蟹酱的记录，到了先秦时期，螃蟹也由皇族专享进入了老百姓的视野中。汉朝，蟹的地位依旧高高在上，被当作贡品，汉武帝一吃到蟹胶就称赞道，这比凤凰嘴熬出来的胶还要好吃！虽然朕不知道凤凰是什么味道，但意思大概就是“这是什么神仙美味。”
吃蟹作为一种闲情逸致的传统文化享受，大约是从魏晋南北朝时期开始的，“吃蟹、饮酒、赏菊和赋诗”成为金秋时节的雅事。在《齐民要术》中可以看到，人们发现了九月的蟹最肥最美味，而在这个时期，中华民族的创造力，就更被蟹所激发起来了。
大家都知道，魏晋南北朝的人特喜欢喝酒，“糟蟹”就是用酒糟腌制蟹（可以算是醉蟹的一种）。酒的芬芳不仅去除了蟹的腥味，更是将陈酿出时间味道加入蟹的鲜味中，两种滋味的碰撞，造就出醉蟹的特别风味，而这一时期的“糖蟹”，则是用糖醋汁浸蟹，甜味酸味和蟹的融合勾人心魄。
到了唐代，人们吃蟹的花样更多了。刘恂《岭南表异》中提到两种吃蟹方法，一种是将蟹黄调味后，带着蟹壳一起烘烤或炒熟，现在的海鲜饭店似乎也有这种做法。还有一种是将蟹肉和蟹黄一起捣碎，填入蟹壳之中，淋上调味汁，上面再盖一层薄薄的面皮，名为“蟹饦”，想来就很美味。
相比之下，宋人吃蟹的方法显然更清雅一些。宋代著名的蟹馔“蟹酿橙”，是选大个熟透的橙子，将顶部切掉，剜出里面的果肉，只留少许橙汁，再将事先已经蒸熟的蟹肉、蟹黄填入橙子，把橙子盖盖上，放进小盅里用酒、醋和水蒸熟。蟹肉伴着橙子的清香，吃一口，感觉自己也成了文人雅士呢。
大名鼎鼎的苏轼就是位爱蟹的吃货，他在《老饕赋》中，描述自己最爱吃的几种美食：“尝项上之一脔，嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而带糟。盖聚物之天美，以养吾之老饕。”
元代虽是少数民族建立的政权，但江南汉族文人对螃蟹的爱依然延续。著名画家倪瓒，在他的著作《云林堂饮食制度集》中专门讲了烹饪螃蟹的方法：对于毛蟹，要用生姜、桂皮、紫苏和盐同煮。如果是“一人食”，煮两只就够了，不够吃可以再煮，如果煮多了吃不了，导致蟹不新鲜，就糟蹋好东西了。
明清时期吃蟹的方法，似乎更偏于清蒸、白煮。吃蟹用的“蟹八件”：锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针，也是明清时期在江南地区逐渐形成的。
上海人对蟹的钟情，由来已久。早在清代，文人墨客就曾写下大量关于蟹的诗文，其中不少典故常识，今天的上海人已经十分陌生。清人秦荣光在《上海县竹枝词》里写到：“九十团尖膏满筐，老饕筵佐醋和姜。无肠索挂成和尚，蝴蝶双黏壁上僵。”“团”指雌蟹的圆肚子，“尖”指雄蟹的尖肚子。古人常用“团尖”或“尖团”指代蟹。竹枝词里的“九十团尖”就是我们常说的“九雌十雄”。
到了二十世纪二三十年代，吃大闸蟹已是一种风尚。自幼生长在上海的胡蝶一口气能吃七八只蟹，而且动作娴熟、吃法高明，有“食蟹拥趸”的雅号。晚年侨居加拿大，有朋友去探望时问她：“你最忘不了上海的是什么？”胡蝶笑答：“大闸蟹！”
最后，小克勒想说：“古人爱蟹如此，尔等岂可不食？”其实用不了多久，大闸蟹绝对就是这个季节朋友圈出镜率最高的食物了！
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“克勒门”是啥？
克勒门
是一个在上海
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原标题：《这个“秋天的仪式感”由来已久》
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