黄酒是我们春节佳肴里不可缺少的成份。这种黄酒是米酒，不同于江浙沪那种醋一样黑水。
一入腊月，母亲就抽空开始预制酒麯。挑选籽粒饱满，比较规整的玉米、大麦、豌豆之类，泡的白胖儿，有了生命的迹象。置于盆中，焖了棉被、皮袄之类的厚重衣物，放在热炕上，开始做酒麯。炕上最热的地方就属老锅头了，老锅头是猫的领地，猫回来了，打量了这堆鼓鼓囊囊的物什半天，被迫移民，搬迁在下炕，嘡的一下跌倒躺平了。
母亲说麯芽不同于豆芽，长得太长酒就没劲了。麦粒儿努出小尾巴，蓄势待发的时候，停止了生长的过程，拿出去晒干，定格成一个个充满力量的雕塑，而后磨成面，待用。
做黄酒必须用上好的软黄米泡到了，水要宽，泡好软米煮成七八成熟，置于老盆，蒙盖严实，开始发酵。
三四日后，闻见开始酸了，用擀杖搅入麯面，蒙严实了再发酵。小时候的我，望着这一堆神秘无比的东西，充满好奇，总想揭开看看那美好的过程，却被母亲断喝而止。再过几日，掀开棉被，酒料开始发泡，搅动酒香溢出，母亲说，好了！此刻停止发酵，挪入凉房，是最佳的机会。年味里重要的成份之一，就算研制成功了。
（将发酵好的黄酒倒入细箩）
发酵是做酒最基本的过程，而发到什么程度，则是酒好酒坏的核心技术。未发到，酒就一股泔水的味道，发过了，则是老酵的酸，只酸不甜。那时候有点条件的人家，家家都做酒，一家一个味儿。发酵好的酒，酸甜顺口，自然的酒精度至少也能有二十度左右，煮起了锅中出现一个个的酒涡，酒香飘在春节的气氛里，成为年味儿的一部分。喝了浑身冒汗，肠胃舒畅，微醉的感觉，却不曾如烈酒伤身，老少皆宜，妇乳无忌。好酒的特征，酒香和甜味儿是自然的。发酵没做好，有人添入白酒、白糖补救，但效果远不如一步发好的酒地道。
（用勺子按压过滤）
母亲做的这种叫米酒，吃之前还要用细箩过滤一下，精华入锅为汤，煮沸成酒，残渣成糟，鸡儿猪儿也沾一点节日的口福。还有一种用糕面发酵的叫糕酒，成酒为糊状，不用过滤，工艺简化了一些，但入口不够清澈。发过了就成了一锅酸黄汤，煮起来暗藏着一股邪恶的味道。
（加热黄酒，防止溢锅）
孩子们过年爱走家串户的玩，总能尝到各家的黄酒。张家的甜，李家的淡，喝一圈下来，还是感觉我家的味长。母亲年事已高，已经不再能做酒，今日写下此文，怀念那再难寻回的年味。
（为传承年味，配合此文拍摄的志愿者老人）
美好的东西总是有极强的生命力。我们的先人，在饥荒匪乱的年代，仓皇出离的不仅是奔命的生身，还携带了坚韧性格与生存智慧，善良勤劳让我们安身立命，酒则让我们的人生丰盈浪漫，充满诗意。让那些苦难的岁月不再漫长。
老辈人们都叫“浑酒”，我觉得比较准确。一壶浊酒喜相逢，估计就是这个酒。武松要是真有其人，能喝十八碗也只能这个酒了，我在山东能源的职工餐厅见过那种黑瓷酒碗，喝下十八碗二锅头，估计打不了虎了。
如今许多传统的美食都市场化、工业化，人们追求快生活节奏，一切以快捷方便为主。酒厂外已经闻不到酒糟的浓淡，田野也不见成片的啤酒大麦花香，做酒的主要成份红高粱，只能在图片上见到了。找一口顺口的酒，那真是不容易了。过年过节的黄酒，塑料袋封了，堆山积塄的，却没有了过去的醇香。
随着时代的变迁，许多传统的美食，逐渐地离我们远去。会做酒的人都开始老去，懒惰让年轻人们放弃了许多的美好，不愿意淘水和浆的做这辛苦营生。做酒的手艺，眼看就要在我们这一代，沦为非物质文化遗产了。
美食越是接近发源地，越地道。那年五一出去游走，绥德的街上，听到黄酒的叫卖声，唤之，小贩连忙按住脚蹬三轮，给我盛了一纸杯，黄酒还是滚烫的，轻呷入喉，儿时的味觉记忆慢慢醒来，沉睡细胞都要仰天长啸了！边饮边与小贩攀谈，五月的阳光照在身上暖暖的，街边的紫槐正开得富丽堂皇……
邻居崔家老姨，小吃做的精细，米黄儿，糕圈儿，花卷儿，尤其黄酒做的最地道。一辈子劳苦奔波，却于去年冬季，永久地停歇了忙碌的脚步。南市场的门口再也看不到那个风雨无阻的红脸大娘，再也找不到那么地道的黄酒了。
再过南市场的门口，脑际就念诵起那首千古绝唱：
纪叟黄泉里，
还应酿老春。
夜台无李白，
沽酒与何人？
（作者：项鹏程，网名大象无形，鄂前旗人
自由职业，文学爱好者。）
文：项鹏程图：党琳琳张静（实习）
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原标题：《飘在“酒”香里的年味》
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