白癜风专家崔永玲 https://wapjbk.39.net/yiyuanfengcai/ys_bjzkbdfyy/7562/蕨类植物，4亿年前从水中登上陆地并繁衍至今，它们设计了第一片真正意义上的绿叶、设计了第一株真正意义的植物，才使我们今天能欣赏到千姿百态的草原、森林和绿色风光；高大的古蕨类曾经繁盛于大地，在地质变迁中尘封于地下，成为我们今天煤和石油的来源。在地球历史上，蕨的出现曾改变了陆地的狂野蛮荒，蕨的繁荣曾支撑了不可一世的恐龙时代，蕨的衰败又成就了今天的花草世界。惊蛰过后，春分前后，大地复苏，随着地表温度不断上升，万物也渐渐生长。蕨菜带着冬天孕育的力量和泥土的芳香，也悄悄地从地里钻出来。这时，采蕨便是春日里亲近大自然的一种绝佳方式。蕨菜，大多生于浅山向阳地块，多分布于稀疏针阔混交林、茶树林之下，也长在刚刚经过火烧后的造林之山上。其食用部分是未展开的幼嫩叶芽，顶部为嫩绿曲卷形态，经清水冲洗，轻炒烧煮之后，色泽香艳，口感滑润，清凉爽口，不愧是春季餐桌上上等菜肴。《诗经·召南·草虫》写道：“徒彼南山，言采其蕨；未见君子，忧心惙惙。”这首诗歌大意是一个女子爬到南山上，眺望远方，盼望心上人归来，从冬到春，相思愈发强烈，这时看见南山上的蕨菜，望着望着，手里便下意识地采摘嫩蕨，埋在心底的相思之情一下子被触动了。从这个角度表现了蕨菜也寄存着浪漫的情愫、多愁善感的相思和离情别绪的情感。对于蕨菜的记忆，要回到儿时的岁月。这种印记，始终伴随着我的成长，每当它的出现，便勾起对家乡的思念，对往事的回忆。——题记(一)人类最早食用蕨菜的历史已经不可考。按照蕨菜微毒，只能熟食的特性来看，它至少已经被人类食用了60万年。在古希腊文明发展的早期，蕨菜已经开始作为祭祀的专用蔬菜。到了古罗马时期，贵族们已经不再满足于直接食用蕨菜，他们将其切碎后浸泡到葡萄酒中引用。蕨菜碰到葡萄酒中的单宁酸会脱色而变得纯白，据说可以治疗从牙痛到痔疮的多种疾病。盎格鲁撒克逊人也在苏格兰高地的密林之中寻找蕨菜，他们将其烤熟或者加水与蘑菇一起煮熟了吃。这些捕鹿的猎人们将其称为“鹿蕨”，意为鹿群聚集之处必有蕨菜。斯拉夫人也在东南欧寻找和食用蕨菜。在他们信奉的罗斯多神教中，东边广阔的沼泽中隐藏着生命之神罗德。每当猎人进入沼泽渔猎之时，他就会出现。此时人们必须马上跑进密林深处躲藏，否则即刻就会倒地而亡。唯一求得安全的做法就是在林中寻找蕨菜，在他们的神话体系中，女妖波卢尔德尼和罗德相恋，人们认为女妖休憩之处必生蕨菜。不光采食蕨菜可以防止罗德索命，就连和蕨菜伴生的金雀花和玉铃花也可以驱邪治病。这个传说后来被中世纪黑暗时代的教会所篡改。这些披着教袍，撒发着令人作呕的臭气的修道士门禁止人们食用蕨菜。他们认为女巫聚集之处才会生出蕨菜，其形状也如恶魔的胚胎一般。它是由地底钻出的蛆虫所变化的，代表着腐朽和邪恶。当然类似这种荒谬无比的传说最终随着文艺复兴而消亡。到了十六世纪，法国人开始重新大大方方的食用蕨菜，英国人和日耳曼人紧随其后。意大利北部山区，以及西班牙西部所产的蕨菜还被奉为贵族珍品，各种蕨菜的菜谱也得以传播开来。春蕨在我国古书早有记载。《尔雅》云：“蕨，鳖也，菜名。”陆佃《埤雅》云：“蕨初生无叶，状如雀足之拳，又如人足之蹶，故谓之蕨。周秦曰蕨，齐鲁曰鳖，初生亦类鳖脚故也，其苗谓之蕨箕。”《诗》云：“陂彼南山，言采其蕨。”李时珍在《本草纲目》中记载：“蕨，处处山中有之。二、三月生芽，拳曲状如小儿拳。长则展开如凤尾，高三、四尺。其茎嫩时采取，以灰汤去涎滑，晒干做蔬，亦可醋食。其根紫色，皮内有白粉，捣烂，再三洗澄。晒成粉状，荡皮做线食之，色淡紫，而甚滑美也。野人饥年掘取，治造不精，聊以救荒，味即不佳耳。”(二)春蕨，是春天里的大地上第一个冒出来的信使。即使消瘦的冬季末梢还伸手可触，山上还是沉寂的枯黄一片，但只要几缕初春的阳光，春蕨就从会从枯草丛里钻出来。一根根如春天里一个个的小精灵，沿着山坡，向着远方排列而去。春蕨，在湘潭乡下农村又叫糯米蕨、蕨菜，是蕨类里面的一种，也是唯一可以食用的蕨类。因其刚从地里钻出来的时候，蕨杆比其它的蕨粗，又如糯米一样的白，所以就叫它糯米蕨。能长出春蕨的地方，一般是在头年长着蕨草，在冬天又枯死了的地方。越是枯蕨叶多的地方，春蕨就越多。枯蕨叶越厚的地方，长出来的春蕨就越肥壮，也就长得高。如果不采摘的话，有些可以长成一个人那么高。蕨类植物是植物中主要的一类，是高等植物中比较低级的一门，是最原始的维管植物。大都为草本，少为木本。一般生长在森林的边缘处，土壤不能太干燥，山背阴湿的地方最适宜。蕨的嫩叶可供食用，即我们所称的蕨菜。此菜味道微苦，滑润脆嫩可口，有一种特殊的风味，且富有人体所需的氨基酸和多种维生素，是一种不下化肥，未施农药，完全属于原生态的绿色蔬菜。它出产的时间是一年之中的“春分”至“清明”这段时间，“清明”过后，即越来越少，最后叶一出土即老化，不能吃了。这段时间正是“冬菜”已尽，“夏菜”未至的“清黄不接”之际，鲜菜难得一见（近年来由于科学的进步，出现了大量棚栽蔬菜，加上交通状况的改善，全国各地蔬菜调剂迅速，此现象已有改观）。蕨菜的产量十分有限，俗话说物以稀为贵，这种水灵灵的蕨菜可谓是菜中难得之珍品也。蕨的根状茎富含淀粉，俗称“蕨粉”，也有的地方称“山粉”。此粉可烙饼，制成粉条，勾汤，还可做烹调各种菜肴的芡粉。所烙之饼，有糯米制品的性质，即使在冬天，搁置时间再长，饼也不会硬化，仍然松软可口。蕨粉羹，不用投放味精，却鲜美异常。夏天，如果“上了火”，喝上一碗蕨羹即可清热解暑。(三)早春过后，暖春就来了，大地换上了碧绿的装束。特别是一场春雨过后，似乎一夜之间，一棵一棵外观呈棕褐色的蕨菜破土而出。雨后初晴，碧绿的春色与金色的阳光一同铺满人间。此时的人们，背着篓子，带着刀具就奔向了山间。采摘蕨菜是不需要什么技巧的，凭着经验和感觉，就知道在何处下手。在高昂的情绪下，村里儿时的发小们便这很快采摘了两背篓蕨菜满载而归。回家的路上，太阳才刚刚探出了山头，一道道柔和的光投在大地之上。到了家中，需要对蕨菜进行再次分拣，摘去老掉的秆茎和无用的头部小拳头，还要分成人食和猪食两部分。分拣完毕，再进一步加工。烧一锅水，待到水沸腾起来，将洗干净了绒毛的蕨菜放入开水中，煮上两滚，再将蕨菜打捞出来放置在清水中养着。炒菜之前捞出来即可，不吃的时候，就一直放入水中，只需要每天换一次清水，就是三五天，煮熟了的蕨菜也不会变质。蕨菜可以鲜吃，采回家后，掐去老的一端和尾部卷曲部分，用水清洗干净后，马上入锅，即可根据个人口味，调放不同配料，比如与大蒜、酒糟等一起炒制，味道鲜美异常。还有一种做法是将蕨菜洗净，烧上半锅水，待水滚之后将其下锅，将蕨菜上的细茸毛烫掉。等水再次滚开的时候，将蕨菜捞起，沥干水分，取一块乌黑油亮的腊肉，洗净、切片后与蕨菜炒制，掌握好火候，炒制出来后，便也是人间美味。难怪宋代文豪陆游大赞：“箭茁脆甘欺雪菌，蕨芽珍嫩压春蔬。”（《饭罢戏示邻曲》）蕨菜也可以干吃。把采摘干净的蕨菜先放到开水锅中煮一下，水开3-5分钟后，捞出放在簸箕或竹竿上晾晒，让它在春日阳光下晒透，等干后放在干燥处储藏。食用时，用冷水慢慢泡软，或用热水泡软，泡软后，洗净用刀切断，可以拌些葱姜、辣椒或腊肉一起炒。在锅里加一些自家的茶油，控制好油温，将切好的腊肉在锅里炒到出油，再把蕨菜倒入锅内，加段青蒜，洒上辣椒，加入调料，用锅铲来回翻滚几下，这道出锅的蕨菜炒腊肉定是一碗上等的美味佳肴。春天，当大地华盖舒展时，地里的蕨类就伸出卷曲的新叶。在我看来，蕨菜应该代表着一个永恒美妙的季节，代表着一片生命繁衍生息的旺盛的土地。近代文学大咖也对蕨菜情有独钟，沈从文的《采蕨》大概来自《诗经》的灵感；而鲁迅的《采薇》也许受伯夷、叔齐不食周粟的故事的启发吧；郁达夫的一本散文和小说合集叫《薇蕨集》我想他对蕨菜一定也是比较喜爱吧。长大后，读书时远行他乡，工作时远离家乡，春天季节无法常到老屋周围的那片山野，也渐渐忘却了采蕨，对蕨菜的喜爱，只好把它装入温柔的乡愁里了。我对蕨菜的好感，并不是在读了《诗经》之后，而是觉得蕨菜在某种意义上，寄托着一种乡愁，表达一种乡野浪漫的生活方式。只要它在春天里生长，游子的思乡愁情也会在春天里生长。文/楚国良作者系湘潭市委党校退休干部，四级调研员。曾连续6年被评为《湘潭日报》优秀通讯员，其作品在《人民日报》、《中国特产报》、《中国社会科学报》、《中国县域经济报》、《领导科学》等权威报刊上发表。先后主编或参编《晓霞之子》、《今日梅林》、《青山文史》、《响塘文史》和《云湖文史》等多个乡镇文史资料。
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